Планета Исландия

Моим дебютом будет рассказ об автомобильном путешествии по удивительной, красивейшей и загадочной стране - Исландии. Думаю, что многие прекрасно знают о природных богатствах и диковинках этого островного государства, хотя бы по фотографиям водопадов, ледников, вулканов и головокружительных ландшафтов. Непреодолимое желание оказаться в этой точке нашей планеты не давало мне покоя на протяжении последних лет. Все это время я был уверен, что когда-нибудь обязательно увижу всё это своими глазами. И вот, мысли оказались материальны.

Прежде чем приступить к описанию и фотообзору самого путешествия, я постараюсь максимально кратко привести полезную и практичную информацию для тех, кто всерьез намерен самостоятельно посетить Исландию.

Перелет

Прямых рейсов из Киева в Рейкьявик, к сожалению, нет. Поэтому, в любом случае нужно быть готовым к пересадкам с возможным долгим пребыванием в «стыковочном» аэропорту. Знакомые летали в Рейкьявик через Лондон и всю ночь пролежали на чемоданах в ожидании заветного рейса. Откровенно говоря, ночевать в аэропорту мне не особо хотелось, но морально я был готов и к этому.

Просматривая возможные варианты перелета, мне попалась на глаза схема перелета  из Киева (KBP) в Рейкьявик (KEF) через Стокгольм (ARN) с достаточно небольшими стыковками между рейсами. Недолго думая, билеты были куплены на период с 20 июля по 1 августа включительно со следующими таймфреймами:

Туда

Обратно

Общая стоимость за все перелеты составила около 320 евро.

Виза

На данный момент Исландия входит в число стран, посещение которых гражданами Украины разрешено в рамках вступившего в силу безвизового режима с Европейским Союзом. Поэтому, вопрос получения визы на сегодняшний день не актуален. На момент же планирования своей поездки визовый режим с ЕС еще действовал, но предварительно полученная годичная польская мультивиза позволила мне забыть о подаче. Кстати, в Украине нет посольства Исландии, и по всем вопросам следует обращаться в посольство Норвегии.

Маршрут и транспорт

Маршрут

Я решил не мелочиться и объехать на автомобиле весь остров по кругу против часовой стрелки. На преодоление такого маршрута было отведено в общей сложности 10 дней, чего оказалось вполне достаточно для путешествия на автомобиле в умеренном темпе. К слову, при планировании любого автопутешествия на такой срок, лично я рекомендую закладывать не более 200-250 километров в день и планировать маршрут так, чтобы у вас было 1-2 места ночлега, где вы бы провели больше одной ночи. Успеете посмотреть больше, чем когда, как говорится, "галопом по европам". В отличие от большинства стран континентальной Европы, Исландия подготовила для водителей один жирнющий плюс: вечер и ночь, как таковые, отсутствуют, что позволяет водителю находиться в дороге вплоть до позднего по нашим меркам времени, не щурясь от темноты и света фар других авто. Это тоже следует учитывать при планировании маршрута.

В качестве основы для автомобильного путешествия по Исландии большинство автотуристов выбирают единственную кольцевую трассу с незамысловатым названием «трасса №1». А вот дальше уже сценарий путешествия зависит исключительно от вашей фантазии и стремлений. В целом, и вдоль самой трассы №1 находится много достопримечательностей, особенно в ее юго-западной и южной частях, так что для первого раза сильно вглубь острова можно и не забираться.

Основная автомагистраль Исландии - трасса №1

В любом случае, ключевое значение следует уделять вопросу топлива. На некоторых отрезках трасс может не быть заправочной станции в течении ста или даже более километров, поэтому, рекомендуется следить за километражом и заправляться заранее. Лично я старался не переступать условную черту в половину бака, таким образом держа его скорее полным, чем пустым. Безусловно, имеет смысл предварительно поинтересоваться вместимостью бака и расходом топлива арендуемого автомобиля у представителей прокатной компании.

Кроме того, при планировании маршрута следует обращать внимание на дороги, обозначенные буквой «F». Этой буквой обозначены грунтовые дороги, по которым разрешено передвигаться только на соответствующем транспорте, то есть, на внедорожниках. На авто другого класса лучше этого не делать по меньшей мере по двум причинам: а) это может быть замечено (на слово поверил рассказам других путешественников в Интернете) и повлечь за собой внушительный штраф; б) можно повредить сам автомобиль и тоже попасть на приличную сумму за неимением соответствующего страхового полиса или вовсе лишиться средства передвижения. Например, некоторые F-дороги пересекаются с горными реками, которые для джипа 4х4 – как пыль для моряка, а для какого-нибудь дружелюбного Fiat’ика станут его последней остановкой.

Что касается навигации, то я с уверенностью могу вам рекомендовать замечательное мобильное приложение для офлайн-навигации под названием «CityMaps2Go», которое использовалось мной как в этой, так и в других поездках. Помимо основных дорог, на картах также нанесены второстепенные и грунтовые дороги, пешеходные тропы, достопримечательности, супермаркеты, отели, гостевые дома и хостелы, заправочные станции и другие объекты. Предусмотрена возможность сохранения и маркировки объектов. Для полноценного пользования необходимо предварительно скачать карту страны. Справа вы можете видеть скриншот моей карты Исландии с нанесенными метками. Само собой, она масштабируется до мельчайших деталей и на ней отображается ваше местоположение. Одним словом, CityMaps2Go - это очень удобный софт, исключающий необходимость в отдельном GPS-навигаторе. 



И еще несколько моментов для водителей:

- ограничения скорости: в населенных пунктах 50 км/ч, на трассе – 90 км/ч. По пути встречались автономные устройства фиксации нарушений.

- обязательное правило для всех: вне зависимости от времени суток и погодных условий все транспортные средства без исключения должны передвигаться с включенным ближним светом фар. Забыли включить? Не волнуйтесь, встречный автомобиль непременно вам об этом напомнит «подмигиванием» фар.

- на дорогах, в том числе и на трассе №1, часто встречаются мосты только с одной полосой. В таких случаях все решает вежливость водителя, который позволяет своему оппоненту первым проехать мост и в ответ получает все то же «подмигивание», только теперь уже в знак благодарности.

- платных дорог нет, за исключением туннеля между городами Боргарнес и Рейкьявик, проезд через который стоит 1000 исландских крон.

- платная парковка мне встретилась лишь одна и на ней, к моему удивлению, не работал терминал для оплаты.

- полиции очень мало, но все равно не нарушайте из соображений безопасности: погодные условия в Исландии могут быть намного суровее любых копов.

Транспорт

Автомобиль был мной забронирован в местной прокатной компании с тематическим для Исландии названием «Geysir» за пару месяцев до поездки. Помимо нее, свои услуги предлагают небезызвестные «Europcar», «AVIS», «Hertz» и еще несколько фирм местного разлива. Компания «Geysir» предлагает выбор автомобилей по категориям, и я не знал, какая именно марка и модель мне попадется. Также, в дополнение к услуге аренды авто, «Geysir» предлагают заранее забронировать дополнительные виды страхования, Wi-Fi в авто, услугу «второй водитель», детское кресло, GPS-навигатор, а также предоставление отдельной канистры с топливом в багажнике авто, что может очень выручить тех туристов, которые рассчитывают найти оазис в виде автозаправки после того, как забрались в исландскую глухомань.

Хотел бы отметить то, что офисы прокатных компаний находятся не в самом аэропорту Рейкьявика, а за его пределами. К ним вас бесплатно везет специальный автобус. Так что не пугайтесь, когда не найдете ни одного баннера с названиями прокатных компаний в самом аэропорту.

Мне попался Suzuki Jimmy, по условиям аренды которого у меня не было права передвигаться по бездорожью и пересеченной местности, то есть по F-дорогам.

Приятным и неожиданным бонусом для меня была дисконтная карта сети заправок «Olis» и «ОB», которую мне выдал сотрудник «Geysir» вместе с документами по аренде Jimmy. Она предоставляла не особо ощутимую, но все же скидку на топливо и товары. Несмотря на то, что слово «скидка» в Исландии, как в одной из самых дорогих стран мира, практически не имеет смысловой нагрузки, приятная неожиданность все же была. Эта карта давала право на бесплатный кофе при каждом визите на любую из заправок этой сети, независимо от того, приехали вы на автомобиле заправиться, или пришли пешком в процессе прогулки. Казалось бы, что тут такого, но круто же!

"Have a green day!" - желает исландский кофе 

Общая стоимость за аренду автомобиля на 10 дней без дополнительных услуг составила около 600 евро.

Проживание

Опять же, вопрос выбора мест ночлега зависит от формата вашего путешествия и ваших нужд. На мой взгляд, если путешествовать с палаткой, то заниматься вопросом предварительного бронирования жилья не стоит: палаточных кемпингов в Исландии примерно столько же, сколько и водопадов, то есть очень много. Некоторые и вовсе ночуют в автомобилях или в «домах на колесах».

Один из многочисленных кемпингов

Что касается хостелов и гостевых домов, то их как раз лучше забронировать заранее, особенно если путешествие запланировано на высокий сезон (июнь-август), поскольку в этот период бюджетные варианты ночлега разлетаются, как горячие пирожки, задолго до сезона. Можно конечно попытать счастья в поиске жилья на месте, однако мне кажется, что это рисковое дело и можно потратить много времени, сил и, как следствие, денег. В целом, на мой взгляд, следует учитывать два фактора.

Первый – соотношение цена/качество. Цена за сутки в хостеле колеблется в диапазоне от 30 до 45 евро в сутки. Однако должен признать, что все хостелы, где мне пришлось по пути остановиться, были очень приличные, чистые и стоили своих денег. Сутки в гостевом доме стоили дороже (от 55 до 85 евро) и про их уровень комфорта я могу сказать тоже самое: чисто, ухоженно и по-домашнему.

Второй – расположение. Иначе говоря, необходимо согласовать планируемое место ночлега с теми самыми 200-250 километрами в день.

Для поиска жилья я использовал booking.com и бронировал хостелы и гостевые дома.

Кухня в одном из гостевых домов. На столе оставлен завтрак, обернутый пищевой пленкой, и записка от хозяев с пожеланием хорошего дня. Сами они уехали по своим делам, полностью доверяя гостям.

Питание

Что касается дорожных перекусов и обедов, то здесь вас не ждут никакие подводные камни. В любом супермаркете или магазине представлен хороший выбор продуктов, которыми можно запастись в дорогу: от йогуртов и фруктов до заранее замаринованной баранины в одноразовом гриле. Также рекомендую попробовать шоколадные батончики с лакрицей. Под бесплатный кофе :)

Про кафе и рестораны сильно исчерпывающей и подробной информации об ассортименте меню я вам не предоставлю. Исландская кухня в большей степени представлена рыбой и другими морепродуктами, что вполне логично ввиду расположения страны. Однако в любом заведении с таким же успехом вы сможете найти первые блюда, салаты, блюда из мяса и птицы, и другое.

Но тут в любом случае мы упираемся в кусающиеся цены. Обед или ужин на человека может обойтись в среднем в 15-20 евро, что, безусловно, довольно дорого. Я ни в коем случае не призываю вас перебиваться все время сухим пайком, но одно скажу точно – питание только в кафе и ресторанах к концу поездки выльется в приличную сумму.

Лучше конечно искать ночлег с включенным завтраком. С одной стороны это удобно, а с другой - позволит сэкономить время в дороге и, опять же, финансы. Как правило, завтрак представляет из себя классический шведский стол: тосты, ветчина, сыр, масло, джемы, йогурты, фрукты, чай/кофе и соки.

И последнее – важно всегда иметь с собой в дороге питьевую воду, которую, кстати говоря, можно смело набирать в любой горной реке, встретившейся вам по пути. Они в Исландии просто кристально чистые!

Пополнение запасов питьевой воды по-исландски

Валюта и язык общения

Действующей валютой Исландии является исландская крона. Можно расплачиваться и в евро, но сдачу получите все равно в кроне. Однако наиболее удобный способ расчета – банковской картой. И он является таким не только ввиду своей "портативности".

К примеру, в Исландии широко распространены автозаправки с самообслуживанием. Такая автозаправка представляет собой обычную бензоколонку с пистолетом и терминалом для оплаты, но без оператора (а вам бы хотелось работать оператором бензоколонки, пусть даже в Исландии, но на n-ом километре трассы, когда вокруг ни души? Думаю, вряд ли). Вот именно на таких заправках возможна оплата только по безналичному расчету.

Поэтому, в автомобильном путешествии по Исландии банковская карта является неотъемлемым атрибутом. Я использовал «Карту для выплат» со счетом в евро от «ПриватБанка» и никаких проблем не было.

По поводу языка общения буду краток - English only. В отчаянных попытках выговорить что-то по-исландски вы рискуете сломать себе язык, психику свою и местных жителей. Они действительно очень не любят, когда с ними пытаются говорить на каком-то жалком подобии их родного языка. Сами же они прекрасно говорят по-английски, поэтому, good luck!

Погода

Про погодные условия в Исландии бытует местная поговорка: «Если вам не нравится погода, подождите 5 минут и она станет еще хуже».

Действительно, погода в Исландии очень переменчива. В течение получаса вы можете попасть под дождь, обсохнуть на солнце, а затем продуться шквалистым ветром все с тем же дождем. 

Очень холодный юг: третий капюшон на фото не виден

Учитывая это, из основных предметов одежды для путешествия с собой необходимо иметь:

- минимум две пары штанов, одни из которых обязательно должны быть непромокаемыми;

- минимум две пары обуви: одна – основная - крепкие, высокие и удобные ботинки для прогулок по горным тропам, с нестертыми протекторами, и вторая – вспомогательная – обычные кроссовки или кеды, которые можно будет переодеть в машине или просто для удобства, или если вы, например, попали под дождь, и в вашей основной обуви образовалось два новых исландских озера;

- непродуваемую куртку, желательно с капюшоном, и 2-3 дождевика;

- кофту из флиса или (а лучше "и") термобелье;

- шарф или баф.

При этом во время моего путешествия на востоке и севере страны была замечательная летняя погода, температура была выше 20 градусов тепла, и я иногда даже жалел, что не взял шорты.

Жаркий север: принимаем водопадные ванны 

Так что погода в Исландии чрезвычайно непредсказуема и лучше учесть все возможные варианты ее поведения.

Ну что же, основные пункты вроде бы описаны, так что пора знакомить вас непосредственно с маршрутом и теми местами, где посчастливилось побывать.

День 1
Первые километры

Взяв авто в аэропорту, я отправился к месту своего первого ночлега недалеко от популярного туристического места – долины или парка гейзеров во главе с самым большим из них, который называется Строккур. По пути заехал к озеру-кратеру Керид.

Кратер Керид

Обойдя его по кругу, я понял, что, в принципе, на этом все, и поехал дальше.

Через полчаса езды меня ждал упомянутый парк гейзеров со стойким запахом сероводорода. Место, конечно, впечатляет: идешь, а рядом с тобой в расщелинах и небольших кратерах все кипит и булькает. То ли еще будет...

Земля "кипит"

Пройдя чуть дальше, я увидел 30-40 человек, которые все без исключения держат в руках телефоны и камеры в ожидании появления главаря гейзеров - Строккура. Он выстреливает из недр земли каждые 10-15 минут метров на 30. Это происходит очень резко и неожиданно, так что туристы не зря держат камеры наготове. 

Гейзер Строккур в действии

На этом моя батарейка села, что неудивительно: два перелета, сдвиг по времени на 3 часа назад и преодоленные 150 километров по прибытию. Но радости моей не было предела: я в Исландии!

День 2
Водопады, черный пляж и Ни

Километрах в пяти от места моего ночлега находился один из наиболее знаменитых водопадов Исландии - Гульфосс, что в переводе означает "золотой водопад". Быстро собравшись, я отправился к нему. Впереди ждет длинный отрезок пути. Начал моросить дождь.

Водопад Гульфосс - весьма популярное туристическое место. Для парковки автомобилей и автобусов отведена широкая площадка, рядом находится сувенирная лавка и кафе в одном здании. Однако поскольку я приехал около 8 часов утра по местному времени, людей там практически не было, а лавка и кафе еще были закрыты.

К самому водопаду путь открыт: необходимо немного пройти пешком вниз по дороге, выложенной деревянным настилом. Также сделаны ступеньки, перила и ограждение, где это необходимо. 

Водопад Гульфосс

После этого я выехал на первую трассу и направился по ней. Вдоль нее меня ждал следующий водопад - Сейландсфосс, который также относится к числу самых посещаемых туристических объектов. 

Водопад Сейландсфосс

Этот водопад примечателен тем, что падающий горный поток можно полностью обойти по кругу, что я и сделал. Но нужно соблюдать осторожность - везде мокро и, как следствие, очень скользко.

Вид "изнутри" водопада Сейландсфосс

Тут мне впервые пригодился дождевик, правда не от дождя, а от брызг, и он не особо спас: нижняя половина штанов все равно промокла насквозь.

Переодевшись и вернувшись на трассу, я поехал вдоль горных хребтов с зацепившимися за их вершины облаками.

У подножий горных хребтов периодически встречались постройки, с виду похожие на фермы

Дальше меня ждал третий и, пожалуй, наиболее устрашающий водопад - Скогафосс.

Водопад Скогафосс

При его посещении нужно не полениться и пойти вверх по реке выше самого водопада. Тропа там достаточно длинная, виды головокружительные, но также не забываем про осторожность - ограждения нет.

  
Следующей остановкой был знаменитый пляж Рейнисфьяра с черным вулканическим песком и огромными базальтовыми колоннами недалеко от города Вик. Выворачивая от Скогафосса обратно к трассе, я заметил на перекрестке китаянку с рюкзаком больше нее самой и в напрочь порванных кроссовках. Дождь уже почти начался и ее бы просто смыло. Поэтому, я решил ее подвезти и таким образом у меня появился первый попутчик, с которым мы вместе отправились на Рейнисфьяру.

Зовут ее Ни, работает преподавателем по туризму в одном из ВУЗов Пекина, говорит, кушает и беспорядочно все фотографирует, выполняя эти операции в салоне автомобиля одновременно. Так что самому мне было бы точно скучнее. Но что меня поразило больше всего: она всегда путешествует автостопом и Исландия у нее уже 96-ая страна в географической копилке! Также я был приятно удивлен, когда она сказала, что намерена через месяц посетить Украину. Свое слово она сдержала, судя по фото в Facebook.

Вместе мы приехали к Рейнисфьяре, где нас ждал дождь и очень сильный ветер. Естественно, отчаянным путешественникам это не помеха и мы пошли на смотровую площадку. Вид обалденный, но если честно, я быстро замерз. 

Пляж Рейнисфьяра с черным вулканическим песком. За мысом находится город Вик.

Далее мы отправились непосредственно в сам город Вик. Весьма непривычное для Исландии название, не так ли?

Вик и местный пляжный всадник

Здесь уже не было такого сильного ветра и можно было снять все три капюшона и спокойно побродить по пляжу.

Пляж и насыпь в Вике

Топтать черный вулканический песок под прибой Атлантического океана было очень круто! Но стоило сесть обратно в машину и начался обложной ливень. Мы поехали дальше.

Следующей остановкой была деревня с чуть более сложным названием, а именно - Киркьюбайярклёйстюр. По приезду сюда ливень уже закончился и мы с Ни попрощались, пожелав друг другу хорошего продолжения путешествия. Меня же ждал ночлег в одном из домиков, как на фото левее внизу.

Окрестности деревни Киркьюбайярклёйстюр. Девушка в красной куртке перерисовывает ландшафты Исландии себе в альбом.

День 3

Очень много льда и ни грамма виски

Утром меня опять ждал сильный ливень.Но стоило заехать за очередной горный хребет - ливень закончился и начало пробиваться солнце. Просто фантастика!

На 11 часов был забронирован ознакомительный поход по леднику под названием Свинафелльсйёкюдль, являющийся частью ледника Ватнайёкюдль - третьего по величине ледника в мире. Ох, как же долго я об этом мечтал... Кстати, на нем были сняты некоторые сцены фильма "Интерстеллар".

Ледник Ватнайёкюдль на заднем плане

Фирм, предоставляющих услуги прогулок по ледникам, много, а разница между ценами незначительная. Поэтому, в принципе, неважно, в какую из них вы обратитесь. Важно другое: лучше все забронировать заранее, иначе можно попросту пролететь. Я обратился в фирму Icelandic Mountain Guides и взял самую непродолжительную прогулку "Blue Ice Experience", ведь по плану на сегодня еще очень много всего.

Для такой прогулки обязательными являются ботинки-"кошки", которые нужно забронировать дополнительно, если вы не берете их с собой. Про дождевик больше не упоминаю - его с собой нужно иметь всегда.

Начало прогулки по леднику Свинафелльсйёкюдль

Как видите, солнце по-прежнему пытается пробиваться

Вид просто завораживающий!

Прогулка длилась 2-2,5 часа. Хруст ледника под ногами доставлял массу эстетического и тактильного удовольствия! Наш гид на прогулке периодически останавливался, рассказывая интересные факты про ледники и то, как они "живут". Было познавательно.

К концу он прогулки он также сообщил, что недалеко от ледника есть еще один красивый водопад, рекомендуемый к посещению. Время позволяло и я отправился туда. 

После 1,5-2 километров по горной тропе пешком вверх, я увидел это...

Водопад Свартифосс

Имя сему чуду природы - Свартифосс. Что ж, гид был прав, водопад действительно потрясающий. Особую изящность ему придают, конечно же, окружающие его кремниевые столбики, будто когда-то кем-то перерезанные провода. Я не пожалел потраченного времени и сил, чтобы увидеть Свартифосс.

Вернувшись и пообедав неподалеку, я отправился дальше. По плану, следующей остановкой была еще одна визитная карточка Исландии - ледниковая лагуна Йёкюльсаурлоун. В ней, в свою очередь, были сняты некоторые сцены фильмов бондианы "Вид на убийство" и "Умри, но не сейчас". Я был в дичайшем предвкушении, поскольку ни разу в жизни не видел айсберги и очень сильно об этом мечтал.

По дороге к лагуне погода снова начала портиться, стало очень сыро, опустился густой туман. Ехать стало сложнее. И вот, CityMaps2Go подсказывает, что я на месте. Останавливаюсь вдоль трассы и вижу маленькую тропинку, проходящую между двух холмов. Вокруг очень густой туман и ни души. Что ж, иду по тропинке, преодолеваю несколько поворотов и тут моему взору открывается пейзаж, который очень трудно описать словами.

Лагуна Йёкюльсаурлоун. Обратите внимание: линия горизонта напрочь отсутствует! Фото сделано одним из туристов, который также прогуливался вдоль берега с заметным эстетическим шоком на лице.

Плюс к визуальной красоте, там была колоссальная умиротворяющая тишина и слышна была только периодическая перекличка чаек. Сами айсберги еле заметно дрейфовали в воде влево-вправо и на моих глаза от одного из них откололся кусок и упал в воду. Среди полнейшей тишины это было очень громким событием.

Не поддается описанию

Также там плавал тюлень, но я его, увы, не успел сфотографировать - он занырнул

Уезжать оттуда не хотелось, но надо было. Базовые физиологические потребности в тепле и пище давали о себе знать. По плану был ужин в городке Хёбн, который славится лобстерными ресторанами и фестивалями еды. Весь Интернет рекомендовал пробовать лобстеров именно в Хёбне, поэтому решение было приятно без размышлений. От Йёкюльсаурлоуна до него было около 100-120 километров. Дались они мне ой как непросто ввиду очередного дождя и сопровождавшего его густейшего тумана.

Пример того самого моста шириной в одно авто. Встречных не было и я не хочу знать, что бы мы делали, если бы неожиданно встретились посередине.

Долгожданная остановка, заслуженный отдых и ужин

Ночлег меня ждал в маленьком городке Дьюпивогур еще километрах в 80 от Хёбна. От впечатлений и вкусного ужина клонило в сон и до Дьюпивогура я уже добрался в полузомбированном состоянии. Жилье ожидало весьма оригинальное - бочка!

Первый раз в жизни спал в бочке

Выглядит вроде бы симпатично, но там ("Framtid Lodging Barrels", если что) меня ждали такие неприятные сюрпризы, как душ за отдельную плату, находящийся в отдельно стоящем здании на улице, а также отдельная плата за постельное белье и одеяло, о которой я предпочту умолчать. Я был неприятно удивлен, но сил на поиски другого места, как и на ругань, просто не было. Тем более, очень хотелось, чтобы такой классный день закончился на позитивной ноте.

День 4

Восточное лето

Утром я решил немного поисследовать Дьюпивогур, но ничего примечательного в нем не нашел, и отправился дальше по маршруту на восток страны.

На выезде из Дьюпивогура мне встретился исторический музей Тейгархон, который раньше был фермой, принадлежавшей одной исландской многодетной семье и построенной в 1880-1882 годах. На момент моего визита вход внутрь был запрещен.

Музей Тейгархон

Экспромтом решил заехать в городок Стёдварфьордур, к которому нужно было свернуть с основной трассы. По дороге туда началось самое настоящее лето и я периодически останавливался.

По дороге в Стёдварфьордур

Доехав до этого города, я узнал, что в нем находится крупнейший частный музей минералов - Музей Петры. С 1946 года основатель этого музея - женщина по имени Петра Свеинсдоттир - занималась коллекционированием камней и минералов и в итоге основала собственный музей. После ее смерти в 2012 году, музеем продолжили заниматься ее дети и внуки. Учитывая мою тягу к минералам с раннего детства, мне стало очень интересно его посетить.

Под открытым небом в уютном дворике находилось десятка два огромных стеллажей, полностью забитых всевозможными минералами. Боюсь даже представить их общий вес.

Музей минералов Петры под открытым небом

Было интересно рассмотреть каждый экспонат

Там же в музее можно было пообедать, что я и сделал. Впереди было еще около 3 часов дороги до конечной точки маршрута на этот день - города Сейдисфьордур на востоке. Солнце стало греть еще сильнее и в машине я ехал в футболке и с закатанными до колен штанами. Мне не верилось, что буквально вчера на берегу ледниковой лагуны мне хотелось развести костер и греться около него, попивая егермейстер. 

Восточное лето

Наглядный пример источника питьевой воды для водителей - горная река течет прямо вдоль трассы 

Затем, в городе Эйильстадир, который является одним из наиболее крупных населенных пунктов Исландии, я свернул с основной трассы уже в направлении городка Сейдисфьордур.

Дорога к городу Сейдисфьордур

По прибытию я разместился в очень просторном двухэтажном хостеле и минут на 30 разговорился с соседями по комнате из провинции Квебек в Канаде. Они, как и китаянка Ни, тоже оказались преподавателями. Сегодня прогон был не таким большим, как вчера, и у меня еще были силы и время прогуляться в свое удовольствие.

Панорама города Сейдисфьордур

Сейдисфьордурская июльская сирень

Но на этом впечатления не закончились. В Сейдисфьордуре меня ждал еще один разрыв шаблонов: в небольшом заливе, который по факту являлся частью Северного Ледовитого Океана, купались дети и вообще не думали оттуда вылазить. Вода была явно не парное молоко, но их это не останавливало, и ребята веселились там от души. Весьма оригинальная для Исландии картина, не находите?

Разрыв шаблонов по-исландски

В целом, город оставил очень приятные впечатления: уютный, компактный и намного более "живой", чем предыдущий Дьюпивогур. Наверное, не без того, что Сейдисфьордур - более популярное туристическое место, о чем также свидетельствует пришвартованный огромный лайнер, явно не похожий на промышленный.

День 5

Храп вулканов

На следующий день я был полон сил и энергии, и в 7 утра уже был за рулем и направлялся из Сейдисфьордура обратно через Эийльстадир, но уже на север. 

На сегодня было запланировано посещение: водопада Дётифосс; так называемых "лавовых полей" под названием Лейрхньюкур; геотермальных источников Намафьялл; озера Миватн и его окрестностей.

От Эйильстадира до водопада Дётифосс было, наверное, километров 120. Поскольку я выехал очень рано, торопиться не было смысла, и я с удовольствием останавливался там, где душа желает.

Изредка встречалась более-менее равнинная местность

Дётифосс - тоже популярное место для посещения. Об этом также свидетельствовал большой паркинг и с десяток припаркованных на нем туристических автобусов. До самого водопада нужно было пройти пешком около полутора километров, но это того стоило!

Водопад Дётифосс

Мощнейший грязевой горный поток падает вниз, дает очень сильные брызги, которые при свете солнца рисуют двойную радугу. Если смотреть с самой верхней смотровой площадки, то эта радуга в буквальном смысле сливается с землей, а люди кажутся мелкими муравьишками. Думаю, что ради такого зрелища многие готовы были бы пройти значительно большую дистанцию, чем эти жалкие полтора километра. 

Место, где радуга встречается с землей

После Дётифосса я направился дальше к "лавовым полям".

На подъезде к этой локации находилось несколько промышленных предприятий и проезжая мимо них я был вынужден закрыть в машине все окна: пожалуй, этот отрезок дороги был местом с наибольшей концентрацией сероводорода в воздухе. Но прохождение испытания сероводородом тоже принесло незабываемые впечатления.

Дойдя до "лавовых полей", передо мной открылось действительно поле абсолютно черного цвета с расщелинами и небольшими кратерами, из которых шел теплый воздух. В некоторых местах по их краям были остатки серы. Из интереса я периодически прикладывал руку к земле - везде она была очень теплая. 

"Лавовые поля" Лейрхньюкур

Один из многочисленных дымящихся кратеров

На фото хорошо видны остатки серы, а на заднем плане справа на холме прорастает трава. Не удивительно, что доступ к некоторым участкам территории Исландии (например, остров Суртсей) разрешен только ученым - именно по таким местам они исследуют зарождение жизни естественным образом

У меня было ощущение пребывания на Луне, но только в условиях атмосферы Земли. В этом месте я провел не меньше трех часов. В конце поездки я узнал, что Лейрхньюкур - это на самом деле вулкан, который все еще тухнет после своего извержения несколько сотен лет назад.

Далее с Луны перемещаемся на Марс... Вот вам сразу фото. Так сказать, "добиваю".

Геотермальные источники Намафьялл

Нет, народ, это все таки не планета Марс. Это - планета Исландия. 

Геотермальные источники под названием Намафьялл находятся совсем недалеко от "лавовых полей" и обязательны к посещению! Земля бурлит, шипит и кипит, в воздухе присутствует все тот же стойкий запах сероводорода. 

Геотермальная пустыня

Вдоволь надышавшись сероводородом, я отправился дальше к озеру Миватн, ехать до которого было недалеко.

По пути к нему, я заметил на обочине женщину, которая просила ее подвезти. Глядя на ее измученное и красное от палящего солнца лицо, было очевидно, что она стоит тут уже отнюдь не 5 минут. Китаянку спасал от холода, а здесь человека надо спасать от жары. Ох уж эта Исландия.

Она была очень рада, когда увидела, что хоть кто-то остановился, чтобы ее подвезти. Она была изнеможена и я помог ей загрузить все вещи в багажник. Когда мы сели в машину, наш диалог был следующий:

Она: "Oh... Thank you very much! Thank you!"
Я: "No problem. Where are you from?"
Она: "I'm from Ukraine".
Я: "Охохо, добрый день! Из какого Вы города?"
Она: "Ух ты! Я из Харькова, а Вы?"
Я: "?!?! Шутите? Я тоже! Где Вы живете?"
Она: "Недалеко от станции метро Научная"

Тут я уже окончательно остолбенел...

В общем, мы пообщались и выяснили, что живем в нескольких кварталах друг от друга! Где бы еще встретились два харьковчанина? Юлия купила в Исландию билет в один конец, поскольку время позволяло остаться здесь на несколько недель, но подбирает самые-самые бюджетные варианты проживания и пропитания. Передвигается автостопом.

По пути мы встретили очень общительных исландских лошадей, который по всей стране очень много 

Озеро Миватн

Озеро Миватн называют "комариным озером". И вы знаете, отнюдь не зря. Всякой мелкой и назойливой мошкары там были орды и полчища, но комаров как таковых нет. Поэтому, прогулка вдоль озера была не особо продолжительной, но само оно, конечно, очень красивое.

На выезде к трассе Юлия подошла к другим туристам что-то спросить и передумала: сказала, что еще погуляет, а они подвезут ее обратно к кемпингу. Таким образом, мы пожелали встретить друг друга точно так же случайно, но только в Харькове, и попрощались.

Что ж, на этом моя программа на этот день была завершена, и с чувством полнейшего удовлетворения я направился к следующему месту своего ночлега - гостевому дому на берегу другого озера. 

Место было очень тихое и живописное. Кто-то явно не ошибся в выборе.

Полночь в Исландии

Несмотря на очень насыщенный день, после ужина и пары бокалов пива у меня вдруг откуда-то появился прилив сил. Нет, хватит уже на сегодня поездок. Так, я досидел на улице до полуночи по местному времени и насладился своим первым исландским закатом.

День 6

Фотоохота за китами

На этот день у меня была забронирована услуга под названием "whale watching", то есть "наблюдение за китами". Вывесок с таким словосочетанием по всей Исландии очень много, но считается, что наибольшая вероятность увидеть китов - в городе Хусавик на севере. Так что еще будучи в Харькове я оформил бронь этой услуги именно в Хусавике в одной из местных контор под названием Salka Whale Watching. Стоимость наблюдения примерно такая же, как и прогулки по леднику, около 80 евро.

По пути в Хусавик я абсолютно случайно наткнулся на местный музей ретроавтомобилей. Поскольку эта тема не так давно меня тоже цепляла, я решил его посетить.

Владельцем был мужчина, ныне - с ограниченными физическими возможностями, а ранее - механик и реставратор авто. Работой музея продолжает заниматься он и его дети. Вот вам еще один пример музея, переходящего из поколения в поколение.

Один из залов музея ретроавтомобилей

Среди экспонатов там также была всем известная "копейка", а также "Нива". Но здесь я долго не задержался, ведь у меня назначена гонка за китами.

Прибыл в Хусавик и он мне сразу понравился. Как и Сейдисфьордур, Хусавик очень уютный и "живой".

Хусавик приветствует вас :)

Также не могу не поделиться одной, на мой взгляд, очень атмосферной фотографией. 

Эти ребята просто припарковались на набережной Хусавика, поставили на капот своей машины включенный фотоаппарат (для видеозаписи), сняли обувь и начали петь песни. Босиком. Песни. На берегу Северного Ледовитого Океана. На фоне заснеженных гор. Офигенно!

И вот, подходит назначенное время для наблюдения за китами. В группе было 20-25 человек, сопровождал нас гид - молодой парень из Испании. Зашли на небольшой катер и двинулись в океанские просторы четко в направлении северного полюса :)  Солнце светило ярко, дул приятный ветер. Через некоторое время начали высматривать виновников нашего мероприятия - китов.

В начале было как то совсем тухло. Их не было нигде. Я не расстраивался, а вот дети на катере умоляющими взглядами смотрели на гида, мол, "дяденька, ну когда уже?".

Кстати, гиду надо отдать должное. Он прекрасно говорил по-английски, постоянно юморил и создавал очень крутую и дружескую атмосферу на судне. Короче, очень харизматичный человек - такими должны быть все гиды!

И вот, наконец-то мы увидели вдалеке первого кита, появившегося на поверхности воды. Всеобщей радости не было предела. 

Дальше они стали появляться снова и снова, иногда даже парами. Было это примерно так: гид или кто-то из туристов замечает появившегося вдалеке кита, наш катер поворачивает и плывет к этому месту. Если успели приплыть до того, как кит обратно ушел на глубину, пространство заполняют бесконечные щелчки фотокамер. Не успели? Извольте караулить дальше.

Кульминацией было то, когда внезапно для всех, в том числе и для гида, метрах в 10-15 от левого борта катера появилась часть туловища еще одного кита. Естественно, все сбежались туда. Я в этот момент стоял на крыше капитанского мостика и ощутил, как катер немного наклонился влево от перераспределения массы. Запечатлеть этот кульминационный момент удалось.

Вскоре время нашей прогулки подошло к концу и мы отправились обратно. На обратном пути наш гид (к сожалению, я не запомнил его имя) открыл безалкогольный минибар, готовил всем чай и кофе и поочередно со всеми беседовал. В общем, свою работу он выполнил на все 200%.

Пообедав в Хусавике и еще немного по нему прогулявшись, я отправился обратно в тот же гостевой дом. Это была моя вторая и последняя ночь там.

День 7

Светофоры признаются в любви

Как это ни странно, на этот день у меня не было четкого плана и прогон между двумя точками ночлега был не очень большим. Одно было известно точно: мне необходимо будет проехать город Акюрейри - второй по численности населения город Исландии, считающийся ее второй столицей. Часов в 9 утра я уже подъезжал к нему.

Панорама города Акюрейри

Приехал, нашел бесплатный паркинг и отправился гулять. Попробовал местное мороженое, но что-то было не то. У нас лучше :) Центр города компактный и симпатичный. "Европейского типа".

Пешеходная улица Акюрейри и чучела троллей

Часть центра города

Здание с надписью "flora" - очень приятный магазин всяких крафтовых сувениров. Здесь я приобрел в свою коллекцию винила пластинку местной группы "Samaris", на творчество которой вскоре после возвращения очень крепко "подсел"

А вот на выезде из Акюрейри меня ждала одна, казалось бы мелкая, но очень приятная вещь. Светофоры признавались в любви!

Казалось бы, ничего особенного. Но вы знаете, меня это заставило улыбнуться и стало приятно. Помню еще на курсах вождения преподаватель рассказывал, что, мол, красный цвет запрещает движение, символизируя опасность, поскольку ассоциируется с кровью. А исландцы просто берут и смотрят на эту вещь с другого ракурса. Самое интересное то, что реализовать идею с сердцем на светофоре, на мой взгляд, очень просто. Выступаю обеими руками за такое нововведение в нашей стране.

Вскоре после того, как я покинул Акюрейри, мне встретились двое ребят - парень и девушка - и опять с гигантскими рюкзаками. Им было всего по 20 лет, прилетели из Швейцарии, путешествуют с палатками и перемещаются в основном автостопом. Парень собирается идти учиться на кинорежиссера, а его девушка - на врача нетрадиционной медицины. Мы разговорились, юморили и по-доброму подшучивали друг над другом. У меня было ощущение, что мы едем вместе уже далеко не первый день. Очень приятные ребята.

Передвигаясь дальше по трассе №1, мы заметили одно место, мимо которого проехать не смогли. Вдоль дороги на берегу небольшого озера росли желтые, белые и оранжевые маки.

Исландские маки

Потом я подвез ребят до города Саударкрокур, они нашли кемпинг, мы попрощались и я поехал к месту своего следующего ночлега. Это был очень крутой гостевой дом с гостеприимными хозяевами. Плюс ко всему, в эту ночь единственным постояльцем там был, как сказал хозяин, "Дима - френд фром Юкраина".

Пейзаж, открывающийся на выходе из гостевого дома

День 8

На странных берегах

Уж очень у меня напрашивался именно такой заголовок для этого дня. Да простит меня Джек Воробей за незаконное использование авторских прав на название фильма. Ой, капитан... Капитан Джек Воробей.

Утром на кухне меня ждал шведский стол на одного человека. Рядом хозяева оставили записку с пожеланием хорошего продолжения путешествия. Сами они уехали по своим делам. Признаюсь честно, совесть мне не позволяла просто так взять и уехать, оставив дом незапертым. Я решил позвонить хозяину и максимально быстро спросить у него, как мне быть. Он ответил, что можно без проблем уезжать и попросил просто прикрыть дверь.

Для начала я отправился в небольшой рыбацкий городок под названием Скагастрёнд. При въезде в него не было ни души. 

Город Скагастрёнд

Однако в местном кафе все же были люди, которые приготовили вкуснейшую пиццу с лобстерами. 

Пицца по-исландски

Как видите, и кафешка выполнена в рыбацком стиле. В другом зале на стенах висели штурвалы, якоря и прочие тематические атрибуты.

Посмотрев на карту, я увидел, что нахожусь у подножья полуострова, по береговой линии которого пролегает автомобильная дорога. Позже выяснилось, что полуостров называется Скаги. Поскольку следующий ночлег был не очень далеко, а четкого плана на день у меня не было, абсолютным экспромтом я решил поехать по этой дороге и посмотреть, что есть интересного вдоль нее. И должен сказать, что ничуть не жалею об этом решении.

По мере продвижения по этой дороге, моему взору начали открываться просто фантастические пейзажи с видом на Северный Ледовитый Океан.

Судя по текстуре оврага слева, уровень воды когда-то был значительно выше

Было одно неудобство - дул ужасно сильный ветер. Он позволял выходить на край обрыва не более, чем на 5-7 минут. Было действительно немного страшновато, что сдует вниз. Об этом нельзя сказать по фото, но поверьте мне на слово.

Полевые цветы и океан

Передвигаясь дальше по дороге с отвисшей челюстью, я заметил на краю берега маяк и решил подъехать прямо к нему. На фото вверху он еле-еле виден: тонкий белый столбик на самой крайней части суши. Вот тянет меня к маякам. Что-то в них есть.

Маяк на полуострове Скаги

Но мое внимание приковали к себе породы в виде прямых и слегка изогнутых столбиков. Дальше за маяком они тоже были и уходили в воду. 

Вид поближе

Под ногами они выглядели как небольшие пеньки, растущие стык в стык друг к другу, и просто нужно было перешагивать с одного на другой.

Вы знаете, меня даже посетила мысль о том, что эти породы имеют не природное происхождение, а являются остатками какого-то древнего города. Не без того, что эти мысли были навеяны просмотренным перед поездкой видеороликом на тему существования древних цивилизаций. Например, в некоторых источниках в Интернете указано, что Атлантида предположительно находилась как раз между Гренландией и северным побережьем Исландии. Но это все только догадки и не более того. Я отправился дальше.

Джимми на фоне океана

Нереальные виды продолжали открываться и мои остановки приобрели чрезвычайно регулярный характер.

Северный Ледовитый Океан

Дальше было еще одно весьма уникальное место, которого бы не существовало без этого очень сильного ветра.

Водопад под названием Кетюбьорг не является водопадом в прямом понимании этого слова. Происходит следующее: горная река заканчивается на обрыве и начинает падать вниз к берегу, однако со стороны океана дует настолько сильный ветер, что потоки воды не успевают достичь поверхности земли и взмываются обратно вверх. Взгляните сами.

Водопад Кетюбьорг

Еще одна особенность этого "водопада" заключается в том, что если погода солнечная, то зайдя с его тыльной стороны можно увидеть радугу, которую рисуют брызги выдуваемой ветром воды. Никогда не думал, что придется описывать такие вещи словами.

Странная радуга на странных берегах

Проехав чуть дальше, я увидел еще одно такое же явление. Была еще одна горная река, выбрасываемая потоками ветра в разные стороны (на фото справа).

Естественно, долго находиться на краю таких обрывов не стоило. Сам на ногах стоял хорошо, а вот телефон из рук вполне могло выдуть. 

Таким образом, этот спонтанный маршрут по полуострову Скаги с его странными берегами стал одним из самых ярких впечатлений за всю поездку. С чувством полного удовлетворения и под сильным впечатлением я направился к своему следующему месту ночлега.

День 9

Фестиваль чаек

Следующий день прошел в основном в дороге на восток к городам Стиккисхольмур и Грундарфьордур, где был запланирован ночлег. Про этот день много не расскажу, но кое-чем поделюсь.

Где-то по пути на запад

Очень часто в Исландии вдоль дороги встречаются вот такие ландшафты из застывшей лавы, покрытой мхами. 

Первой остановкой был город Стиккисхольмур, к которому вела очень плохая дорога, на карте обозначенная, как асфальтированная.

Сильный ветер не прекращался

Сам город Стиккисхольмур был обычным небольшим исландским городом, к формату которых за время поездки постепенно привыкаешь. В нем была небольшая смотровая площадка на невысокой горе, куда я и забрался.

Город Стиккисхольмур

Также здесь меня ждал "фестиваль чаек". Не знаю, что они нашли в этой части берега, но все слетались исключительно туда. Тоже по своему красиво.

"Фестиваль чаек"

Местная кафешка

Ночевать я остался в городе Грундарфьордур тоже в хорошем гостевом доме, где, к моему удивлению, хозяйка говорила по-русски. 

День 10
Knockin' on heaven's door

Вот и подошел последний день моего кругового путешествия. Да, именно к вечеру 10-го дня по плану было добраться до Рейкьявика - самой северной столицы в мире.

Начался день с небольшой поездки по территории национального парка Снайфедльсйёкюдль, названным в честь одноименного ледника, находящегося там же. 

Трасса, проходящая по территории парка Снайфедльсйёкюдль

Проехав его полностью, я двинулся дальше, уже в сторону Рейкьявика. По пути был туннель между городом Боргарнес и самим Рейкьявиком - единственный платный участок дороги за все время. Проезд по нему стоил 1000 крон (кажется, об этом я уже упоминал в начале).

Но до прибытия в Рейкьявик по плану еще было посещение жерла вулкана Трихнюкайигюр. Про него я узнал благодаря исландской рок-группе Kaleo, снявшей там live-видео на свою песню. Попасть туда можно только с экскурсией, которая была платной. Я бы даже сказал, что она была слишком платной. Но поскольку я не знал, когда следующий раз у меня будет возможность побывать внутри вулкана и будет ли вообще, решение вновь было принято в пользу еще одной визитной карточки Исландии. 

До самого вулкана нужно было идти около 40 минут по тропе, а у его подножия находилось небольшое здание, в котором хранилась необходимая экипировка, проводили инструктаж и разливали горячие напитки.

Тропа к вулкану Трихнюкайигюр

По пути к вулкану гид рассказал, что Исландия находится на стыке двух тектонических плит: евразийской и американской, а мост, по которому нам вскоре предстоит пройти, пролегает между ними. Из-за этого, его называют мостом между двух континентов.

Мост между двух континентов

Но вернемся к вулкану. Утверждают, что Трихнюкайигюр на данный момент является единственным известным человеку вулканом, внутрь которого можно беспрепятственно попасть. В сам вулкан через его сопло людей спускают на специальном лифте небольшими группами по 5-6 человек. 

Лифт в вулкан

Спустились. Внутри очень сыро, прохладно, по стенам течет вода. 

Пока вновь прибывшая группа исследует местность и фотографирует, предыдущую группу поднимают обратно. 

Сами стены - огромные застывшие глыбы вулканических пород желто-оранжево-красного цвета. К сожалению, ввиду плохого освещения внутри, фотографии не передают истинных цветов.

Всего мы там находились около 40 минут. И еще раз за последние 10 дней я получил очередную порцию незабываемых впечатлений. На выходе из вулкана всех ждал горячий кофе и суп - то, что надо после посещения такой природной камеры с сыростью и температурой +5. Я отправился в Рейкьявик. 

Поселившись в забронированном гостевом доме, я пошел гулять по центру города. Признаться, был изрядно уставшим и сил на длительную прогулку особо не было. 

Пешеходная улица Рейкьявика

Безусловно, не мог не увидеть визитную карточку Рейкьявика - лютеранскую церковь Хадльгримскиркья, чем-то напоминающую ракету, которая готовится ко взлету. Строение, конечно, очень оригинальное.

Церковь Хадльгримскиркья

Вскоре моя батарейка села окончательно и я отправился в местный паб отметить завершение маршрута бокалом исландского пива, которое, кстати, очень даже ничего. Сел за столик, а на импровизированной сцене сидели двое музыкантов и пели различные песни. Кайф :)

"Knockin' on heaven's door"

И вот, когда я сделал первый глоток, зазвучала "Knockin' on heaven's door" Боба Дилана и меня вдруг посетило полнейшее осознание того, что вообще произошло за последние 10 дней: ровно 3000 преодоленных километров маршрута, десятки интереснейших и уникальных мест, приятные и неприятные неожиданности в пути, попутчики из самых разных стран и много чего другого. Я улыбнулся от счастья :) 

Таким образом, на собственной шкуре довелось ощутить, каким невообразимым образом мечты могут мотивировать людей, а их исполнение - дарить счастье, радость и вдохновение. Мечтайте, люди!

Чувствую, что на этом вполне логично завершить свой рассказ, хоть у меня и был еще один полный день в Рейкьявике, за который я посетил "Голубую Лагуну", истоптал еще несколько улиц центра города, насладился вторым и, пока что, последним исландским закатом и бросил в него монетой. 

Закат

Повествование получилось длинным, но согласитесь, что про Исландию вряд ли получилось бы иначе.

Всем спасибо! Мог что-то упустить, поэтому, кому интересно что-либо еще, пожалуйста, обращайтесь.

Всем travel! :)